Genève vibrait ce jeudi 13 novembre 2025 au rythme de l’excellence horlogère à l’occasion de la 25^e cérémonie de remise des prix du GPHG. Sur scène, Antoine de Caunes a mené avec esprit et élégance cette soirée qui célébrait l’art horloger contemporain et celles et ceux qui œuvrent à capturer le temps avec passion.

L’Académie et le Jury 2025, sous la présidence du journaliste, auteur et historien Nick Foulkes, ont récompensé dix-neuf créations exceptionnelles, reflets du dynamisme de la branche, et attribué le très convoité Grand Prix de l’Aiguille d’Or à Breguet, pour la montre Classique Souscription 2025.

Les marques Angelus, Anton Suhanov, Audemars Piguet, Bovet 1822, Bvlgari, Chopard, Daniel Roth, Dennison, Dior Montres, Fam Al Hut, gérald genta, Greubel Forsey, L’Épée 1839, M.A.D. Editions, Urban Jürgensen, Voutilainen et Zenith se sont également distinguées avec des garde-temps qui repoussent les limites du design, de la technique ou de la poésie mécanique.

Le Prix Spécial du Jury honore cette année Alain Dominique Perrin, président de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, pour son rôle visionnaire dans la promotion de l’horlogerie de qualité.

Les 90 garde-temps présélectionnés, dont les dix-neuf lauréats, sont exposés au Musée d’Art et d’Histoire de Genève jusqu’au 16 novembre 2025. Les pièces primées seront ensuite présentées du 19 au 23 novembre dans le cadre de la Dubai Watch Week.

Revivez les plus beaux instants de cette 25^e édition sur nos réseaux sociaux et retrouvez toutes les images de l’événement sur notre site officiel gphg.org.

1. Grand Prix de l’Aiguille d’Or : Breguet, Classique Souscription 2025
   
2. Prix de la Chronométrie : Zenith, G.F.J. Calibre 135
   
3. Prix Révélation Horlogère : Anton Suhanov, St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock
   
4. Prix de l’Audace : Fam Al Hut, Möbius
   
5. Prix de la Montre Iconique : Audemars Piguet, Royal Oak Quantième Perpétuel
   
6. Prix de l’Exception Mécanique : Greubel Forsey, Nano Foudroyante
   
7. Prix de la Montre Chronographe : Angelus, Chronographe Télémètre Or Jaune
   
8. Prix du Tourbillon : Bvlgari, Octo Finissimo Ultra Tourbillon
   
9. Prix de la Montre Sport : Chopard, Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF
   
10. Prix de la Complication pour Homme : Bovet 1822, Récital 30
    
11. Prix de la Montre Homme : Urban Jürgensen, UJ-2 : Échappement naturel à double roue
    
12. Prix « Time Only » : Daniel Roth, Extra Plat Or Rose
    
13. Prix de la Montre Joaillerie : Dior Montres, La D de Dior Buisson Couture
    
14. Prix de la Montre Métiers d’Art : Voutilainen, 28GML SOUYOU
    
15. Prix de la Complication pour Femme : Chopard, Imperiale Four Seasons
    
16. Prix de la Montre Femme : Gérald Genta, Gentissima Oursin Fire Opal
    
17. Prix de la Petite Aiguille : M.A.D. Editions, M.A.D.2 Green
    
18. Prix Challenge : Dennison, Pierre Naturelle Œil de Tigre en Or
    
19. Prix de l’Horloge Mécanique : L’Épée 1839, Albatross L’Épée 1839 X MB&F
    
20. Prix Spécial du Jury : Alain Dominique Perrin

Créé en 2001 et chapeauté depuis 2011 par une Fondation reconnue d’utilité publique, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) poursuit depuis vingt-cinq ans sa mission de célébration et de promotion internationale de l’art horloger, grâce au soutien de ses partenaires publics et privés, notamment son partenaire principal, FGP Swiss & Alps, et grâce à la participation solidaire des acteurs de la branche.

Premier garde-temps à l’architecture simple, esthétiquement et mécaniquement puisqu’il ne révèle qu’une seule aiguille sur son cadran d’émail blanc, la montre dite de Souscription renaît en montre-bracelet. Cette création d’une grande pureté propose une lisibilité claire. Il y a plus de deux siècles, elle était proposée au travers d’un prospectus publicitaire, du jamais vu auparavant.

Le visage du modèle Souscription 2025 se pare d’un émail grand feu blanc éclatant qui retranscrit le plus fidèlement l’esprit des pièces jadis façonnées Quai de l’Horloge, telles les montres n° 246, n° 324 ou encore n°383. Le dos s’inspire directement de l’architecture des premières montres de Souscription signées A.-L. Breguet.

Classique Souscription 2025, calibre VS00 à remontage manuel, 3 Hz et 96 heures de réserve de marche, grenaillage fin, guillochage et gravure main, boîtier de 40 mm de diamètre en or Breguet 18K, carrure satinée, cadran en émail traditionnel grand feu blanc, chiffres arabes Breguet et minuterie en émail petit feu noir, aiguille unique Breguet à pomme évidée en acier bleui à la main, bracelet cuir alligator et boucle à ardillon en or Breguet 18K.

G.F.J. : UNE NOUVELLE COLLECTION RÉINCARNE UN MOUVEMENT DE LÉGENDE POUR LES 160 ANS DE ZENITH
En fondant sa manufacture en 1865, Georges Favre-Jacot s’était fixé un objectif ambitieux : créer « la montre parfaite », alliant finesse, précision et fiabilité absolue. Une quête d’excellence inscrite jusque dans le nom de sa marque, ZENITH, qui évoque le point culminant du ciel. Pour célébrer son 160ᵉ anniversaire, ZENITH rend hommage à cet héritage avec un modèle intemporel, animé par un mouvement d’exception. La G.F.J., dont le nom reprend les initiales de son fondateur, incarne l’élégance et la sobriété d’un design épuré. Elle redonne vie au mythique calibre 135, le mouvement le plus primé de l’âge d’or des concours de chronométrie des observatoires.

Il y a plusieurs décennies, les concours de chronométrie des observatoires jouaient un rôle central dans l’horlogerie.

Bien plus qu’un simple exercice scientifique, ces compétitions représentaient un enjeu de prestige majeur. Les observatoires étaient les garants ultimes de la précision, validant le savoir-faire des horlogers les plus talentueux. Conscientes de l’impact de ces distinctions, les maisons soumettaient à ces épreuves des mouvements spécialement conçus pour l’excellence.

Dès 1897, ZENITH s’engage dans cette quête de précision et se forge une réputation inégalée. Au fil des décennies, ses mouvements remportent un record absolu de 2 333 prix de chronométrie, un exploit sans équivalent dans l’histoire de l’horlogerie.

Parmi ces distinctions, un mouvement brille plus que tous les autres : le mythique calibre 135. Imaginé par Ephrem Jobin à la demande de Charles Ziegler, alors Directeur Technique de ZENITH, ce mouvement est conçu pour exceller dans les prestigieux concours de chronométrie organisés par les observatoires de Neuchâtel, Genève, Kew Teddington et Besançon. Son nom fait référence à ses dimensions : 13 lignes (soit 30 mm, la taille maximale autorisée pour la catégorie montres-bracelets du concours de Neuchâtel) et 5 mm d’épaisseur.

Fabriqué entre 1949 et 1962, ce calibre se décline en deux versions distinctes : une version commerciale (calibre 135), et une version spécialement optimisée pour les compétitions (calibre 135-O), réservée aux concours de chronométrie. Avec 235 distinctions, le calibre 135-O s’impose comme une référence absolue. Grâce au travail méticuleux des célèbres chronométreurs de ZENITH, Charles Fleck et René Gygax, il réalise un exploit inégalé : décrocher cinq premiers prix consécutifs dans la catégorie montres-bracelets à l’Observatoire de Neuchâtel, entre 1950 et 1954.

En 2022, ZENITH fait revivre la légende du calibre 135-O à travers une collaboration d’exception avec Kari Voutilainen et Phillips, en association avec Bacs & Russo. Dix mouvements historiques, issus des années 1950-1954, période où ils ont enchaîné les victoires aux concours de chronométrie, sont restaurés et sublimés par le maître horloger Kari Voutilainen. Produite en édition ultra-limitée, cette réinterprétation a immédiatement séduit les collectionneurs les plus exigeants. Les icônes traversent le temps, et l’un des plus grands privilèges d’un riche héritage est de pouvoir le partager.

Aujourd’hui, ZENITH va encore plus loin en donnant un nouveau souffle au calibre 135, en le réimaginant avec une approche contemporaine. Son architecture et son esthétique restent fidèles à l’original, mais son ingénierie a été entièrement repensée pour l’adapter aux standards horlogers les plus exigeants du XXI^e siècle. Parmi les évolutions majeures, la roue de centre décalée libère l’espace nécessaire pour un balancier surdimensionné, améliorant la précision et la stabilité du mouvement.

Plus qu’une simple réédition, c’est une véritable réinterprétation, intégrant des matériaux et des technologies de pointe. Le barillet assure désormais une réserve de marche de 72 heures, contre 40 heures pour la version originale des années 1950. Son train de rouage optimisé améliore l’efficacité du mouvement grâce à une géométrie retravaillée. Battant à une fréquence de 2,5 Hz, le balancier est désormais équipé de vis de réglage et d’un spiral Breguet. Autre élément signature du 135-O, le régulateur à double flèche permet un réglage extrêmement précis. Un mécanisme stop-seconde a été ajouté pour garantir un réglage à la seconde près, tandis que l’axe du balancier bénéficie désormais de chatons montés sur ressorts, renforçant ainsi la résistance aux chocs. Chaque mouvement est ajusté pour garantir une précision de +/-2 secondes par jour, et bénéficie de la certification COSC.

Fidèle à son héritage, le calibre 135 arbore une finition sobre et sophistiquée, où chaque détail témoigne du savoir-faire horloger d’exception de ZENITH. Les ponts, finement décorés d’un guilloché « brique », évoquent la façade emblématique de la Manufacture ZENITH, où les briques rouges et blanches forment les initiales G.F.J., en hommage à Georges Favre-Jacot. Le barillet arbore une finition satinée circulaire, tandis que la roue de couronne, polie noir, capte la lumière avec une profondeur saisissante. Enfin, les rubis de grande taille ajoutent une touche d’élégance et de sophistication, sublimant chaque détail du mouvement.

Après 160 ans, l’ambition de créer une montre atteignant le Zénith de la perfection continue d’animer les horlogers de la Maison. En hommage à cet héritage unique, ZENITH a conçu une pièce horlogère qui va à l’essentiel, où chaque détail reflète la quête absolue de perfection. Fidèle à l’époque du calibre 135, la nouvelle G.F.J. capture l’esprit des années 1950, mariant subtilement l’élégance vintage à des touches contemporaines.

Son boîtier en platine de 39 mm, rond et élancé, se distingue par une lunette étagée et des cornes incurvées à paliers, offrant une silhouette fine et sculpturale. Son profil délicat est sublimé par un jeu de finitions contrastées, alternant surfaces brossées et polies. La couronne crantée, quant à elle, arbore fièrement les initiales G.F.J.

Sous son verre saphir bombé, la G.F.J. révèle un cadran bleu profond, couleur emblématique de ZENITH, symbolisant son lien avec le ciel et sa quête perpétuelle de précision. Sa construction en trois parties crée une impression de profondeur captivante, tandis que chaque élément méticuleusement travaillé lui confère une élégance raffinée.

Sur l’anneau extérieur, un guilloché “brique” rend hommage à la façade iconique de la Manufacture ZENITH. Des index facettés en or blanc ponctuent l’ensemble, accompagnés d’un discret chemin de fer composé de 40 perles en or blanc, appliquées à la main. La partie centrale, réalisée en Lapis-Lazuli bleu profond, est traversée de fines incrustations de pyrite dorée, évoquant naturellement un ciel étoilé. Chaque cadran est unique, marqué par les nuances et les textures naturelles de cette pierre précieuse. Enfin, à 6 heures, le grand compteur des secondes en nacre apporte une touche de douceur et d’éclat.

Les heures, les minutes et les secondes sont affichées par de fines aiguilles bâton en or blanc, épurées et élégantes, parfait reflet de l’esprit intemporel de cette création d’exception.

La ZENITH G.F.J. s’accompagne de trois bracelets interchangeables, chacun offrant une allure distincte : un bracelet en alligator bleu profond pour une touche classique et sophistiquée, un bracelet en veau noir au style intemporel, et un bracelet en veau bleu “Saffiano” au fini texturé, apportant une note plus contemporaine. L’ensemble est complété par une boucle ardillon en platine, finement gravée des initiales G.F.J. et du motif "brique". Pour ceux qui recherchent une alternative encore plus exclusive, un bracelet en platine à sept rangs, dont les maillons centraux reprennent ce même motif emblématique, est disponible sur demande.


Edition limitée à 160 exemplaires, la G.F.J. est disponible en précommande exclusivement dans les boutiques ZENITH, physiques et en ligne, ainsi que chez les détaillants agréés à travers le monde.

Anton Suhanov était loin de l’idée de fabriquer le « St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock » de manière traditionnelle. Les œufs de Pâques de Carl Fabergé sont généralement des exemples de bijoux de luxe. Il n’a pas cherché à se limiter à la sobriété dans son design, ce qui correspond parfaitement à la richesse de sa clientèle et au goût de l’époque. Au contraire, Suhanov a opté pour le minimalisme et a voulu donner au genre de l’œuf de Pâques une vision différente, moderne et pertinente, voire lui insuffler un nouveau souffle.

Commençons par le fait que le « St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock » ressemble à l’œuf légendaire de Colomb, mystérieusement maintenu en position parfaitement verticale grâce à l’absence de pièces de support. La version Suhanov de l’œuf de Pâques est l’image la plus laconique d’une forme ovoïde pure, combinant trois parties principales : une base en acier inoxydable poli miroir, la partie principale (« coque ») constituée d’un boîtier en argent guilloché à la main et décoré d’émail translucide à chaud, et enfin un verre saphir bombé surplombant le tourbillon et les affichages horaires.

Le seul détail qui se démarque légèrement de cette forme ovoïde parfaitement lisse est la lunette ornée des crans et des repères de l’échelle de 24 heures ; cette échelle permet également de mesurer les secondes grâce au tourbillon, qui effectue une révolution en 24 secondes exactement. L’heure peut être réglée en tournant cette lunette, simultanément sur les 24 fuseaux horaires. Le secteur indiquant l’heure locale de Moscou (et de Saint-Pétersbourg) est mis en valeur par un brossage radial contrastant avec la surface des 23 autres secteurs du disque des villes.

Fam Al Hut présente la MARK 1 Möbius — une première audacieuse qui redéfinit la miniaturisation technique et la conception spatiale dans le domaine de la haute horlogerie. Au cœur de cette pièce se trouve un tourbillon biaxial conçu en interne, logé dans l’un des formats de montre-bracelet les plus compacts jamais réalisés.

La MARK 1 Möbius est le fruit d’une collaboration créative entre Xinyan Dai et Lukas Young, figure pionnière du design horloger chinois contemporain. Young apporte à la maison Fam Al Hut sa vision novatrice, ouvrant ainsi un nouveau chapitre placé sous le signe de l’innovation et de l’ingénierie raffinée.

Compacte mais mécaniquement sophistiquée, la MARK 1 Möbius affiche des dimensions de seulement 42,2 mm x 24,3 mm x 12,9 mm. À l’intérieur, un mouvement de type capsule se déploie tel une cité mécanique microscopique — stratifiée, complexe et fascinante. Le tourbillon biaxial effectue ses rotations sur deux axes respectivement en 150 secondes et 60 secondes, devenant le centre cinétique de cette merveille architecturale. Malgré sa complexité, le mouvement manuel développé en interne offre une réserve de marche de 50 heures.

Le design sans cornes renforce l’ergonomie raffinée de la montre, procurant une sensation au poignet comparable à celle des pièces traditionnelles de 36 à 38 mm. L’extérieur, en contraste avec la complexité du mouvement, se distingue par un minimalisme radical — son boîtier concave en acier inoxydable et ses verres saphir polis à l’avant et à l’arrière s’intègrent parfaitement à un bracelet intégré, créant une silhouette moderne et épurée.

La MARK 1 Möbius est bien plus qu’une montre : c’est une déclaration d’intention — une fusion entre pureté esthétique et profondeur mécanique, conçue pour repousser les conventions et captiver les collectionneurs grâce à une vision sans compromis.

Afin de marquer le début des célébrations de son 150^e anniversaire, Audemars Piguet dévoile le Calibre 7138, une nouvelle génération de mouvement automatique à quantième perpétuel. Celui-ci renforce le confort d’utilisation en permettant pour la première fois le réglage de toutes les fonctions de la montre grâce à un système «tout-à-la-couronne». Il en résulte une complication qui révolutionne l’expérience du calendrier perpétuel tout en renforçant sa lisibilité et étend le champ des possibilités techniques et esthétiques. Ce nouveau calibre est lancé simultanément dans un modèle Code 11.59 by Audemars Piguet de 41 mm en or gris ainsi que dans deux modèles Royal Oak de 41 mm déclinés en acier inoxydable ou en sand gold.

GREUBEL FORSEY PRÉSENTE LA NANO FOUDROYANTE
Greubel Forsey dévoile la toute première édition limitée officielle de sa Nano Foudroyante : un Garde-temps révolutionnaire né de plusieurs années de recherche, désormais pleinement abouti, au-delà de son statut originel d’Experimental Watch Technology (EWT). Limitée à seulement 22 exemplaires, cette création marque un nouveau chapitre décisif dans l’histoire de la 10^e Invention Fondamentale de Greubel Forsey.

Du prototype au Garde-temps
Initialement présentée en 2024 sous forme d’édition commémorative EWT, la Nano Foudroyante représentait alors le concept technique le plus radical jamais conçu par Greubel Forsey. Aujourd’hui, elle devient une création à part entière – totalement indépendante de toute référence anniversaire ou expérimentale.

La nouvelle Nano Foudroyante est dès à présent habillée entièrement en or gris, remplaçant la combinaison initiale d’or gris et de tantale. Son identité architecturale a également évolué : le cadran en or est désormais rhodié, avec une minuterie bleue, tandis que les aiguilles sont en acier bleui, avec des canons assortis. Le cadran foudroyant est désormais blanc, avec chiffres décalqués, renforçant la lisibilité et faisant écho à l’esthétique épurée de l’ouverture sur le tourbillon. Un bracelet en caoutchouc texturé bleu parachève cette esthétique – une évolution affirmée par rapport à l’édition d’origine, et l’expression d’une personnalité propre.

Nanomécanique : réinventer l’impossible
Au cœur de ce Garde-temps se trouve une idée profondément disruptive : la nanomécanique – c’est-à-dire la maîtrise de l’énergie à l’échelle du nanojoule dans un mouvement mécanique. Ce changement de paradigme permet à la Nano Foudroyante de faire fonctionner sa complication éponyme avec seulement 16 nanojoules par saut, contre 30 microjoules pour les conceptions traditionnelles – soit une réduction spectaculaire d’un facteur de 1800.

La complication divise chaque seconde en six fractions grâce à une aiguille ultralégère, traitée rouge, effectuant une révolution complète par seconde. Celle-ci est entraînée directement par les oscillations du balancier à 3 Hz. Aucun rouage classique n’est utilisé : une série minimaliste de roues à faible inertie assure la distribution de l’énergie dans le mouvement.

Une architecture compacte et raffinée
Le mécanisme Nano Foudroyante est intégré dans le premier tourbillon volant jamais conçu par Greubel Forsey, devenant ainsi un point focal aussi bien visuel que technique. Le cadran dédié à cette foudroyante reste en permanence orientée vers 12h, même lorsque le tourbillon est en rotation – garantissant une lisibilité optimale.

Le Garde-temps est équipé d’un remontage manuel avec fonction flyback, protégé par deux brevets, et composé de 428 composants (dont 142 pour la cage du tourbillon). Malgré cette complexité, le mouvement ne mesure que 31,60 mm de diamètre et s’inscrit dans un boîtier en or gris de 37,90 mm – le plus compact jamais créé par Greubel Forsey.

Le boîtier présente une lunette avec glace saphir fortement bombée, un fond ouvert ainsi qu’une carrure satinée à la main. Les gravures en relief – « Nano Foudroyante » et « Greubel Forsey » – se détachent avec éclat sur un fond martelé main.

Un nouveau chapitre pleinement abouti
Ce Garde-temps incarne la maturité et la volonté, conçu pour 22 collectionneurs qui vivront l’expérience du Garde-temps le plus compact, économe en énergie et conceptuellement ambitieux jamais créé par Greubel Forsey.

La collection La Fabrique accueille le Chronographe Télémètre, édition or jaune limitée à 15 pièces, qui rappelle l’histoire fonctionnelle et esthétique d’Angelus. Fondée en 1891 au Locle par les frères Stolz, Angelus s’est rapidement spécialisée dans les réveils, les répétitions et surtout, les chronographes.

La distance et le temps
Le télémètre est l’une des échelles de mesure liées aux trotteuses de chronographe qui permet de mesurer la distance d’un événement. Le chronographe est déclenché lorsque l’événement est visible puis arrêté au moment où il est audible. L’échelle est une fine graduation en kilomètres correspondant à la division de la durée par la vitesse du son (environ 1’240 km/h).

Le corps et le visage
Avec un diamètre de 37 mm, le Chronographe Télémètre est le plus petit modèle de l’époque contemporaine d’Angelus. La carrure présente une courbe caractéristique qui court de corne à corne. Ses arêtes polies, plongeantes sur le dessus, en torsion sur le flanc, soulignent la forme complexe des cornes. Ces détails dynamiques participent à la signature vintage qui caractérise les pièces de la collection La Fabrique.

Le cadran est proposé dans un blanc suggérant les subtils reflets du nickel. Le réhaut satiné rappelle la finition du boîtier et contraste avec l’effet grené du centre des cadrans. Ces terminaisons sont illuminées par le filet diamanté séparant les deux zones. Les compteurs de la petite seconde et du totaliseur 30 minutes sont azurés. Les index et les chiffres arabes en applique sont traités dorés 3N.

Le cœur et l’esprit
Le Chronographe Télémètre est animé du calibre A5000, manufacturé en interne. Ce mouvement de chronographe monopoussoir intégré présente une finition à deux tons : les éléments de la platine et les ponts sont dorés alors que les composants de la fonction chronographe sont palladiés. L’ensemble est terminé avec des anglages et des étirages marqués.

Présenté avec un remontage manuel et 42 heures de réserve de marche, petite seconde à 9 heures et totaliseur 30 minutes à 3 heures, le calibre A5000 s’avère un pilier technique d’Angelus d’une extrême plasticité. Il affiche une épaisseur réduite de 4,20 mm pour un diamètre de 24 mm (10 ½ lignes) qui le rend parfaitement adapté au boîtier en or jaune de 37 mm du Chronographe Télémètre. On retiendra pour finir que son groupe de régulation oscille à la fréquence de 3 Hz soit 21’600 alternances par heure et que la fonction de chronographe est opérée grâce à une roue à colonnes et un embrayage horizontal, comme cela se faisait dans les chronographes produits entre les années 1940 et l’aube des années 1970.

Mieux qu’un record de finesse, la nouvelle Octo Finissimo Ultra Tourbillon de Bvlgari est un manifeste. En parvenant à intégrer un tourbillon squelette dans la platine d’une montre dont l’épaisseur totale ne dépasse pas 1,85 mm, Bvlgari synthétise son expertise horlogère autour de la plus emblématique des complications horlogères. Le squelettage, ou l’art de sculpter la finesse.

Aujourd’hui, pour décupler encore la présence du tourbillon, Bvlgari a choisi de squeletter au maximum sa nouvelle Octo Finissimo Ultra Tourbillon afin que la lumière se diffuse au mieux et vienne jouer avec les effets de contrastes apportés par les décorations contemporaines des éléments techniques les plus visible.

Boîte de 40 mm avec cornes, lunette et carrure en titane sablé. Plaque principale en carbure de tungstène. Roues de remontage et de mise à l’heure en acier inox cerclé. Rochet en acier cerclé gravé d’un décor géométrique. Bracelet en titane sablé avec boucle déployante entièrement intégrée, d’une épaisseur de 1,50 mm. Compteur des heures et des minutes en laiton sablé avec revêtement DLC anthracite, aiguilles en laiton poli avec revêtement rhodié. Mouvement mécanique ultra-plat tourbillon à remontage manuel BVF 900.

Lancée en 2019, la collection Alpine Eagle n’a pas cessé depuis ses débuts d’accueillir de nouvelles prouesses techniques. Avec sa troisième édition de garde-temps haute fréquence, elle atteint un nouveau sommet en introduisant la montre la plus légère jamais présentée dans la collection. Pour accomplir cet exploit, le boîtier de 41 millimètres, mais aussi la couronne et la lunette de ce modèle Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF – limité à 250 exemplaires – sont façonnés en titane céramisé, tandis que le bracelet de forme est en caoutchouc. Même son mouvement à haute fréquence, certifié Chronomètre, s’allège par rapport à son prédécesseur grâce à une platine et des ponts également fabriqués en titane céramisé. A cette technologie de pointe se joint une esthétique parfaitement maîtrisée : le titane céramisé subit une finition microbillée sportive, tandis que le cadran Noir Absolu, en titane, joue les contrastes avec de subtiles touches orange. Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF, c’est avant tout la précision, le style, et la sportivité.

La haute fréquence améliore la chronométrie, un sujet auquel est particulièrement sensible Karl-Friedrich Scheufele, coprésident de Chopard. Si les chocs font partie de la vie de la montre, ils n’en perturbent pas moins les oscillations du balancier. Mais, par un effet de statistique, plus il bat vite, moins chaque choc a d’impact sur la marche moyenne. Cette haute fréquence est aussi une haute vitesse, ce qui implique une reprise rapide de la marche isochrone.

Plus technique et complexe à produire qu’un mouvement avec un échappement conventionnel, le nouveau calibre Chopard 01.14-C exploite les propriétés du silicium monocristallin pour optimiser sa fréquence de 8 Hertz. Ce matériau léger et auto-lubrifiant est utilisé pour l’ancre, la roue d’échappement et la cheville de plateau —des composants soumis à de fortes frictions, réduisant ainsi celles-ci au minimum. La légèreté du silicium, ses propriétés tribologiques et la flexibilité offerte par sa technologie de fabrication ont permis à Chopard de développer un échappement dédié aux hautes fréquences sans augmenter la consommation d’énergie.

Le Récital 30 est l’ultime garde-temps à heure universelle, mettant à l’honneur le système à rouleaux inédit issu du Récital 28 Prowess 1, primé par le GPHG 2024 dans la catégorie Exception Mécanique.

Avant le Récital 28 et le Récital 30, toutes les montres à heure universelle affichaient des données erronées pendant les périodes de changement d’heure. Les collectionneurs devaient choisir entre afficher l’heure des pays qui appliquent l’heure d’été, ou de ceux qui ne l’appliquent pas (seulement un tiers du monde change d’heure, soit environ 70 pays sur 195) — dans tous les cas, une partie importante du globe était donc toujours faussement représentée.

La véritable innovation réside dans l’utilisation de rouleaux à la place d’un affichage traditionnel. En effet, les dates de passage à l’heure d’été varient chaque année aux États-Unis et en Europe, rendant impossible une solution fixe. Le Récital 30 intègre 24 rouleaux de villes imprimés sur leurs quatre faces, et un rouleau d’indication de période, divisé en quatre zones : UTC, heure d’été américaine (AST), heure d’été Europe & USA (EAS), et heure d’hiver européenne (EWT).

D’une simple pression sur le poussoir supérieur, tous les rouleaux tournent de 90 degrés en même temps. Les villes ne changeant jamais d’heure (comme Pékin) sont imprimées quatre fois sur le même rouleau. Celles qui changent (comme Genève) sont imprimées trois fois Genève et une fois la ville voisine (Londres, dans ce cas), permettant à Genève et Londres de changer de position sur le cadran selon la saison.

Le Récital 30 permet ainsi aux voyageurs de suivre l’heure mondiale avec exactitude tout au long de l’année, quelles que soient les variations saisonnières. Il ne se trompe jamais.

Une démocratisation d’une avancée majeure
Le Récital 28 était limité à 60 mouvements, avec une capacité de production de seulement six pièces par an. Le Récital 30, développé en parallèle, n’est pas limité, offrant ainsi un accès plus large à cette innovation majeure, fruit de plus de six années de recherche et développement.

Fait rare en horlogerie, la complication est née dans sa version la plus complexe (Récital 28) avant d’être démocratisée dans une version plus accessible (Récital 30), sans compromis technique.

Le Récital 30 va à l’essentiel : les rouleaux couvrent la quasi-totalité du cadran, affirmant clairement sa fonction. Un indicateur jour/nuit est positionné au centre, lié à l’heure locale. Le compagnon idéal pour les grands voyageurs.

Mettre New Delhi à l’honneur
Le Récital 30 affiche fièrement New Delhi sur le cadran. L’Inde présente une particularité unique avec un décalage horaire de 30 minutes. M. Raffy a eu l’idée d’intégrer cette zone complexe sur le garde-temps.

New Delhi est indiquée en noir avec un marqueur jaune, et une seconde aiguille jaune, coordonnée avec cette ville, permet d’afficher les minutes avec ce décalage spécifique. « L’Inde est un pays en pleine ascension sur la scène mondiale, et je souhaitais lui rendre hommage dans le Récital 30, » explique M. Raffy. « Les collectionneurs indiens sont très connaisseurs et exigeants, et j’étais fier d’intégrer ce décalage unique de 30 minutes, une chose rarement réalisée auparavant. »

Le garde-temps est montée sur un bracelet en cordura bleu clair — preuve qu’une complication révolutionnaire peut aussi être ludique et légère !

Personnalisation
Grâce à la manufacture intégrée de BOVET et à l’intervention humaine à chaque étape, la Maison est ouverte à la personnalisation et aux créations sur-mesure. Sans chaîne d’assemblage, chaque composant passe entre les mains des artisans, faisant du Récital 30 un véritable canevas pour les collectionneurs. Ils peuvent personnaliser les noms de villes, choisir parmi plusieurs couleurs pour le cadran 24 heures ou la minuterie, et même passer de la version indienne à la version universelle, ou inversement, en cas de déménagement.

Un nouveau chapitre : le boîtier maison
Pour la première fois de son histoire, BOVET fabrique ses propres boîtiers dans sa manufacture de Tramelan. Tous les boîtiers en titane du Récital 30 seront ainsi entièrement produits en interne. Les versions en or rouge 18K seront également fabriquées à Tramelan dès 2026.

Pour des montres de haute horlogerie, il est essentiel de produire un maximum de composants en interne afin d’en maîtriser la qualité exigeante. Fabriquer les boîtiers du Récital 30 chez BOVET permet une interaction étroite entre le bureau technique, les ingénieurs, la production et les horlogers.

« Je dois proposer de nouveaux défis à mes artisans, » explique M. Raffy. « Chez BOVET, nous combinons art et innovation, et nous réalisons l’exceptionnel au quotidien. Le boîtier est un exercice de design, intégrant un verre saphir bombé et des aiguilles sculptées, comme une fenêtre sur l’univers, tandis que le garde-temps lui-même évoque un style vintage assumé. Le Récital 30 est né avec une volonté claire : être exceptionnel, inattendu, et porteur de sens. Le Récital 30 m’habitait depuis le début de nos recherches sur l’heure d’été, il y a six ans. Quand je suis dans la cour du château, je pense toujours à des pièces utiles et significatives. Sur le poignet, il est essentiel d’avoir une lecture de l’heure liée au monde, aujourd’hui plus petit et plus accessible. »

« Je voulais offrir à nos collectionneurs une pièce intuitive et portable, qui les guide et leur rappelle d’où ils viennent et où ils vont. Complexe, mais facile à utiliser, cette pièce est le fruit de l’innovation, du souci du détail, du savoir-faire exceptionnel et du toucher humain de nos artisans, incarnant l’ADN unique de BOVET. »

C’est à travers l’élégance discrète de la UJ-2 que s’exprime toute la philosophie d’Urban Jürgensen : la conviction que la simplicité, lorsqu’elle est maîtrisée, exige le plus haut niveau d’attention. Que la quête de perfection se suffit à elle-même. Et que faire les choses comme il se doit, avec justesse, est une source de joie profonde. Cette pièce est l’œuvre d’une Maison qui accueille les défis de la haute horlogerie – sans jamais les contourner.

Au cœur de cette pièce se trouve l’échappement naturel à double roue – un mécanisme dont la grâce apparente cache la complexité. Chaque composant, des roues finies à la main aux ponts parfaitement polis, jusqu’aux éléments invisibles, existe parce qu’il ne pouvait en être autrement.

Lorsque les roues d’échappement s’engagent et se libèrent dans un ballet d’une extrême précision, elles incarnent des siècles d’exploration horlogère – depuis Abraham-Louis Breguet, maître d’Urban Jürgensen, jusqu’aux horlogers d’aujourd’hui qui osent aller au-delà des solutions établies.

La UJ-2 ne recherche pas la complexité pour elle-même. Elle incarne la quête constante de perfection jusque dans les choses les plus simples. Chaque élément, qu’il soit visible ou non, témoigne de cette conviction : que la manière dont nous mesurons le temps influe sur la manière dont nous le vivons.

La DANIEL ROTH Extra Plat Or Rose est une évolution qui réaffirme un engagement envers l’élégance intemporelle et la haute horlogerie traditionnelle. La silhouette iconique en double-ellipse présente un profil raffiné de 7,7 mm et introduit un caractère chaleureux et contemporain grâce à l’or rose 5N. Avec un fond de boîtier ouvert et un cadran bicolore en or blanc et rose massif, la montre établit un pont entre la tradition et une sensibilité moderne.

Le cadran se distingue par un guilloché en ligne réalisé à la main. Visible à travers le fond de boîte en saphir se trouve le calibre DR002, un mouvement développé exclusivement pour la collection Extra Plat par les maîtres horlogers Michel Navas et Enrico Barbasini à La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Le DR002 reflète la forme en double-ellipse du boîtier et est décoré de biseaux polis à la main et de lignes de pont fluides. Techniquement avancé, le calibre bat à 4Hz et dispose d’un balancier libre avec des poids à inertie variable pour une performance chronométrique optimale, tout en offrant une réserve de marche pratique de 65 heures.

L’Extra Plat Or Rose représente la pureté et le savoir-faire, équilibrant magistralement l’élégance moderne avec un artisanat traditionnel.

En 2023, Victoire de Castellane dévoile la majestueuse collection de Haute Joaillerie « Les Jardins de la Couture », marquant le début d’une nouvelle histoire célébrant la nature avec des guirlandes florissantes de "buissons couture" sertis évoquant l’art des motifs floraux brodés avec une grande complexité sur les pièces de Haute Couture de Monsieur Dior. Immédiatement acclamée par les amatrices de Haute Joaillerie, cette collection exceptionnelle a été explorée à nouveau par Victoire de Castellane, Directrice Artistique de Dior Joaillerie, en 2025 donnant ainsi naissance à une montre joaillière La D de Dior Buisson Couture, véritable œuvre d’art. Cette nouvelle création est une ode à la beauté, à la sensualité, à l’émotion et à la douceur, faisant écho à la fois à l’univers de Victoire de Castellane et à celui de Monsieur Dior, fervent amoureux des jardins et des fleurs, dont la Rose.

Cette nouvelle la D de Dior reflète un savoir-faire méticuleux, avec une sélection rigoureuse de pierres d’exception choisies pour leur teinte et leur forme afin de reproduire un jardin luxuriant et délicat. Chaque gemme agit comme un pétale précieux, savamment placé sur le cadran, la lunette, la couronne et le fond du boîtier. La réalisation de ce « Buisson Couture » est une véritable prouesse technique. En effet, les Ateliers Horlogers de Dior ont réussi à recréer un effet de volume et de densité grâce aux sertis rapprochés entre les différentes pierres et en faisant disparaitre l’or du cadran.

La D de Dior Buisson Couture est un bouquet de fleur luxuriant, fait de diamants, de saphirs roses de différentes teintes et de délicates tsavorites de taille brillant, poire, ovale ou and marquise selon les besoins esthétiques afin de reproduire parfaitement l’effet naturel et foisonnant d’un jardin merveilleux. Chaque buisson se distingue par ses couleurs harmonieuses, allant du vert délicat au rose doux et vif, rehaussées par l’éclat des diamants blancs et la douceur de l’or rose.

Prouesse de beauté autant que prouesse d’art, cette création époustouflante célèbre le monde du sertissage dans ses moindres détails. Décentrée, l’indication de l’heure à 3 heures disparaît presque avec ses aiguilles en or délicatement serties à la main de diamants. Un détail supplémentaire de raffinement complété par le sertissage sur la couronne, du fond du boîtier et la boucle pour une œuvre d’art nécessitant 480 heures de travail et plus de 150 heures de sertissage manuel pour les 1088 pierres précieuses de son cadran uniquement.

La Voutilainen 28 GML SOUYOU est un véritable chef-d’œuvre qui allie l’extraordinaire art de la laque japonaise de M. Tatsuo Kitamura à l’engagement de l’atelier Voutilainen en faveur de la longévité, la précision et la tradition horlogère classique. Cette montre offre un équilibre parfait entre excellence esthétique et mécanique, mêlant influences orientales et occidentales.

Le cadran envoûtant s’inspire de la devise « SOUYOU » — un terme inventé qui reflète le contraste saisissant entre le bleu-vert, l’or et le rouge : « SOU » évoque des nuances profondes et limpides de bleu-vert représentant la mer, tandis que « YOU », avec ses nuances dorées et rouges au centre, fait référence à une forme organique naturelle symbolisant l’énergie solaire. Réalisé selon la technique traditionnelle de laque Urushi, ce cadran demande plus de mille heures de travail minutieux. Cette création exceptionnelle intègre des matériaux naturels tels que l’« Urushi » (sève d’arbre), le « Kinpun » (diverses poudres d’or), le « Kirigane » (feuilles d’or découpées) et le « Kirigai » (fragments de coquilles de turban vert géant (Turbo marmoratus) et d’ormeau de Nouvelle-Zélande).

Idéale pour les grands voyageurs, cette pièce unique affiche les heures, les minutes, ainsi qu’un second fuseau horaire central via un disque qui effectue une rotation complète sur 24 heures, indiquant l’heure du domicile. Subtilement intégrée dans le motif doré sur fond rouge, l’indication du second fuseau horaire est lisible au premier coup d’œil. L’aiguille centrale des heures peut quant à elle être réglée facilement à l’heure locale de la destination par une simple pression sur la couronne.

Le mécanisme a été conçu, construit, fabriqué, fini et assemblé dans l’atelier Voutilainen avec la plus grande précision, attention et passion. En termes technique, le calibre 28GML est équipé d’un balancier très large manufacturé en interne, assurant une régulation parfaite dans des tolérances strictes. De plus, un système rare et unique de spiral a été utilisé. La partie extérieure du spiral utilise une courbe Phillips typique, tandis que la courbe intérieure utilise la courbe Grossmann, moins connue, augmentant ainsi encore plus la précision.

Le mouvement est particulièrement remarquable en raison de ses deux roues d’échappement, qui fournissent une impulsion directe au balancier à travers le plateau d’impulsion et sa levée. Cette construction innovante améliore l’efficacité en nécessitant moins d’énergie que l’échappement à ancre suisse et permet d’obtenir des bénéfices notables pour un usage quotidien, en termes de longévité, de stabilité et de réserve de marche plus longue.

Le fond de la boîte offre une vue captivante sur les subtilités du calibre 28GML, méticuleusement fini selon les plus hauts standards par les artisans experts de l’atelier Voutilainen. Les surfaces des pignons et des roues sont complètement plates et polies avec des tolérances exceptionnellement uniformes. La platine et les ponts, fabriqués en maillechort, sont décorés à la main pour atteindre les plus hauts niveaux de finition de surface. Les vis et toutes les pièces en acier sont également finies et polies à la main.

Pour compléter l’esthétique, la montre de 39 mm en platine est dotée d’un élégant bracelet cousu main.

Depuis 1994, la collection IMPERIALE incarne la vision de Chopard en matière d’excellence horlogère et d’élégance. Aujourd’hui, cette collection emblématique écrit un nouveau chapitre de son histoire avec la présentation d’une complication poétique au cœur d’un garde-temps évoluant au gré des saisons: l’IMPERIALE Four Seasons.

Sur son mouvement a été integré un disque rotatif qui accomplit une révolution complète en 365 jours, évoquant le cycle immuable des saisons. Fabriqué en marqueterie de nacre perlée, ce tableau miniature devient un paysage en mouvement, évoluant subtilement sur le cadran au fil du temps. Ce disque est ingénieusement indexé à l’aiguille des heures — une fusion harmonieuse entre poésie et virtuosité mécanique.

Le cadran est un véritable chef-d’œuvre d’artisanat. Sa moitié supérieure est ornée d’une dentelle en or éthique blanc 18 carats, évoquant les contours délicats d’une fleur de lotus — un motif emblématique de la collection IMPERIALE, qu’on retrouve dans la forme de la couronne de la montre. Les pétales en or satiné, soulignés de nervures polies, créent un contraste saisissant de textures. La partie inférieure du cadran révèle quant à elle le disque des saisons dans un dégradé en marqueterie de nacre peinte, évoquant les nuances changeantes de la Nature. Le boîtier, la lunette et la couronne en or éthique blanc 18 carats sont sertis de diamants, sublimant l’éclat lumineux de cette création.

Au cœur de ce garde-temps bat le mouvement L.U.C 96.31-L — un calibre mécanique à remontage automatique équipé d’un module exclusif Quatre Saisons. Fait de 227 composants, il offre une réserve de marche généreuse de 65 heures grâce à la technologie Chopard Twin. Entièrement conçu, développé et assemblé en interne, il témoigne de l’intégration verticale de la Maison et de ses savoir-faire horlogers d’exception.

Le modèle IMPERIALE Four Seasons est accompagné de quatre bracelets interchangeables en alligator, chacun reflétant la palette chromatique d’une saison – permettant à celle qui la porte d’harmoniser sa montre au rythme des couleurs du monde qui l’entoure.

Éditée en série limitée à 25 exemplaires, cette création dépasse sa fonction horlogère : elle incarne une célébration poétique du temps, de la Nature et des savoir-faire de Chopard.

Durabilité
Depuis de nombreuses années, Chopard agit concrètement pour contribuer à façonner une industrie du luxe plus responsable, pleinement consciente de son impact environnemental et de sa responsabilité envers les milliers de personnes impliquées dans ses activités à travers le monde. En tant que membre précurseur d’organisations clés du secteur telles que le Responsible Jewellery Council (RJC), la Maison s’est distinguée par son engagement pionnier en faveur de l’or éthique et du développement du Lucent Steel™, adoptant systématiquement une position proactive dans l’industrie.

L’or, matériau fondamental dans la production de Chopard, est naturellement devenu un axe central du voyage de la Maison vers un luxe durable. En juillet 2018, Chopard a franchi une étape majeure en utilisant exclusivement de l’or éthique dans ses ateliers, répondant aux normes environnementales et sociales internationales les plus strictes. Dans cette démarche, l’or est approvisionné via deux filières transparentes et traçables : de l’or artisanal produit de manière responsable et de l’or recyclé certifié par le RJC. La norme “Chain of Custody” (CoC) du RJC définit les exigences permettant d’identifier et de tracer les matériaux éligibles, y compris l’or recyclé certifié provenant de sources légitimes.

En 2024, l’or éthique de Chopard provenait exclusivement de mines artisanales et à petite échelle accréditées par la Swiss Better Gold Association. L’approvisionnement responsable en or artisanal est essentiel à la stratégie de Chopard, car il permet une traçabilité complète de la mine au produit fini tout en générant un impact socio-économique et environnemental positif et tangible. L’exploitation minière artisanale et à petite échelle implique des millions d’hommes et de femmes à travers le monde — travaillant seuls, en famille ou en coopératives — utilisant des méthodes d’exploration et d’extraction rudimentaires. Depuis 2017, ce programme soutient des méthodes d’extraction à faible impact et a permis d’améliorer les conditions de vie et de travail de plus de 5 000 mineurs et orpailleurs au Pérou et en Colombie. La Maison ne s’approvisionne pas auprès de mines industrielles à grande échelle.

Un objectif clé est de continuer à générer un impact positif au sein des communautés minières artisanales et à petite échelle en contribuant à résoudre les défis locaux liés à l’accès à l’eau, à l’éducation et à l’énergie. Pour ce faire, la Maison collabore étroitement avec des organisations internationales telles que Swiss Better Gold Association, qui s’engagent à aider les mineurs d’or à adopter des pratiques plus responsables sur les plans social et environnemental. La prime versée par Chopard permet de soutenir la transition énergétique, le développement des infrastructures et la création d’opportunités économiques alternatives en parallèle des activités minières.

Depuis 1978, Chopard est l’un des rares fabricants de montres et de bijoux à exploiter sa propre fonderie. Cette approche indépendante permet à la Maison non seulement de garantir l’origine de l’or utilisé dans ses ateliers, mais aussi de refondre en interne les rebuts de production. Ce retraitement direct assure la traçabilité des alliages, évite le raffinage électrochimique, réduit la consommation d’énergie et élimine l’utilisation de produits chimiques. Il permet également de réduire considérablement les émissions liées au transport des matériaux.

Un hommage rayonnant à l’ingéniosité créative de gérald genta, la Gentissima Oursin Fire Opal brille par sa beauté naturelle et son savoir-faire. Ce nouveau chapitre de la collection Gentissima explore la connexion entre des pierres vibrantes et des formes audacieuses qui évoquent l’inattendu. Son boîtier en or jaune de 36,5 mm est couronné de 137 opales de feu serties individuellement, des gemmes d’origine volcanique longtemps associées à la créativité et à l’énergie. Leurs teintes brillantes se reflètent dans le cadran en cornaline orange, dont la texture intense renforce l’identité de la Gentissima Opale de Feu en tant que canevas artistique.

La montre abrite le calibre GG-005, un mouvement automatique Zenith Elite personnalisé par une masse oscillante en or jaune 18 carats redessinée. Le cristal facetté et la lunette intérieure légèrement octogonale respectent la forme emblématique de la Maison. Chaque élément, du fini sablé du boîtier aux détails en or jaune éclatants sur le cadran, a été conçu avec une élégance audacieuse à l’esprit pour susciter joie et curiosité.

La M.A.D.1 a démarré le projet M.A.D.Editions - le label alternatif et accessible de MB&F - en brisant les règles. La M.A.D.2 raconte sa propre histoire: née de l’imagination d’Eric Giroud, designer, rebelle et Friend de longue date de MB&F, cette montre célèbre la culture débridée électrisante qui régnait dans les clubs des années 1990. C’est le deuxième acte d’une saga née d’un succès inattendu.

Le designer Eric Giroud dessine les pièces MB&F depuis 20 ans avec le fondateur et directeur de création Maximilian Büsser. Pour le 20^e anniversaire de MB&F, il était normal que la nouveauté soit de son cru. Mais comment donner suite à un succès ? C’était un véritable défi - comme réaliser le deuxième album d’un groupe qui a fait un tube avec le premier.

Eric et Max sont tous deux originaires de Lausanne. Le parcours d’Eric Giroud ne relève pas du tout du design traditionnel suisse: quand d’autres traînaient les pieds dans d’austères bureaux, Eric s’éclatait sur les pistes de danse, dans l’ambiance des clubs des années 1990. Les nuits passées dans les légendaires MAD (Moulin à Danses) et Dolce Vita de Lausanne, entouré de créatifs, de musiciens, d’acteurs et d’artistes, ont influencé son approche esthétique.

Ses amis l’appellaient « Erico ». Il fréquentait Sébastien et Stephan Kohler, les DJ qui ont connu une renommée internationale avec leur titre At Night. Les débuts de la house music étaient retentissants, Stephan Kohler (Mandrax) faisait tourner les vinyles sur la fameuse Technics SL-1200 Mark 2 et le sentiment de liberté était palpable. Les années 1990 étaient électriques, le changement était dans l’air, en particulier dans la musique. C’est cet univers qui a inspiré la M.A.D.2, une montre issue d’une époque rave révolue.

Les cadrans auxiliaires surélevés de la M.A.D.2 – ceux des heures et des minutes – évoquent les platines d’une console de mixage de DJ. Le cadran principal sur lequel ils tournent met à l’honneur la texture des vinyles, avec des rainures et une finition satinée qui rappellent les sillons musicaux. À la périphérie, on distingue le plateau inspiré de la bande stroboscopique de la Technics SL-1200, avec des chevilles d’arrêt en Super-LumiNova. Le plateau tourne à chaque mouvement du poignet et, si l’on se concentre, on peut presque entendre le rythme du passé qu’il évoque. Le plateau stroboscopique est en réalité le rotor de remontage automatique, visible au recto comme au verso. Quand on retourne la montre, on découvre un rotor gyroscopique décentré à donner le tournis.

Et il y a une surprise horlogère: les heures sautantes. C’est un secret que l’on ne découvre qu’au bout d’un certain temps – à première vue, rien ne signale les heures sautantes bidirectionnelles. Les petits repères métalliques – qui ressemblent à des médiators, des amandes ou peut-être à des yeux d’extraterrestres – indiquent parfaitement les heures sautantes et les minutes traînantes au centre de la montre.

Avec 42 mm de diamètre, la M.A.D.2 est aussi douce qu’elle en a l’air. Elle joue avec l’approche ludique inattendue des M.A.D.Editions sans en faire trop – c’est comme une amande parfaitement polie. Bien que visuellement très différente de la M.A.D.1, elle abrite un même cœur, le mouvement suisse La Joux-Perret de la M.A.D.1S, ici enrichi d’un module d’heures sautantes développé sur mesure par MB&F, fabriqué et assemblé en Suisse.

Revisitant avec élégance le boîtier coussin classique Dennison, notre montre cadran en pierre rend hommage à l’élégance des années 1960.

Confectionné en acier inoxydable avec revêtement PVD or, le boîtier raffiné de 37 mm sur 33,5 mm, avec un profil ultra-fin de 6 mm, offre un équilibre parfait entre présence et confort au poignet. Le cadran est orné d’œil-de-tigre naturel, une pierre remarquable choisie pour sa profondeur et son motif chaleureux, taillée et polie pour révéler son caractère unique.

Les bracelets en cuir interchangeables marron, noir et bleu marine offrent une polyvalence sans effort, sécurisés par une boucle ardillon soigneusement conçue qui rappelle la courbure du boîtier et la finition du matériau.

Un témoignage d’un style intemporel et d’une subtilité des détails.

L’Albatross est dotée d’une sonnerie – qui sonne les heures, avec une frappe pour chaque heure, et les demi-heures, avec une frappe unique – et d’un automate composé de 16 paires d’hélices qui entrent en action à chaque heure. Un ordinateur mécanique permet au propriétaire de choisir entre plusieurs modes : fonctionnement complet, mode silencieux total, mode silencieux avec hélices actives ou seulement la sonnerie. Un bouton « répétition à la demande » permet également de relancer le mode prédéfini « sonnerie/automate » ou d’activer les hélices en mouvement continu autonome.

Une idée originale du designer Eric Meyer, le design s’inspire du dirigeable « Albatross » dans Robur le Conquérant de Jules Verne, ainsi que de la fascination plus large de Verne pour le vol, les fusées et les montgolfières.

Les caractéristiques techniques de l’horloge sont impressionnantes : 1520 composants, 17 kg, 60 cm de long, 60 cm de haut et 35 cm de large. L’aéronef abrite deux mouvements, avec deux systèmes de remontage qui alimentent d’une part l’horloge et la sonnerie, via deux barillets distincts, d’autre part les hélices, via un troisième barillet. On remonte le premier mouvement à l’aide des hélices placées à l’avant de la machine volante : dans le sens des aiguilles d’une montre pour la sonnerie, dans le sens inverse pour l’horloge. Les hélices situées à l’arrière servent au remontage de l’automate. En ce qui concerne la réserve de marche, on dispose d’une autonomie d’environ huit jours pour l’horloge – que la sonnerie soit activée ou non – et d’une heure pour l’automate.

Ce n’est pas simplement la toute première horloge à « propulser les heures », c’est un engin doté d’un mécanisme qui permet d’activer ou de désactiver les fonctions à sa guise. Grâce à l’ordinateur mécanique, on peut faire en sorte que les heures sonnent au passage sans que les hélices tournent, et vice versa.

À regarder les hélices de plus près, on s’aperçoit qu’elles fonctionnent par paires, tournant ensemble pour donner l’impression d’aller plus vite. Avec une vitesse de 7 secondes par demi-tour, soit 14 secondes par tour, elles demeurent toujours visibles et elles ne produisent pas de vent.

Les hélices placées sur la gauche de l’aéronef tournent dans un sens, celles de droite dans l’autre, comme si l’engin allait vraiment décoller. Autre détail à souligner : lorsque l’heure sonne, les hélices s’animent instantanément, ce qui témoigne de l’attention portée au détail lors de la création de l’Albatross.